El 10 de noviembre de 2026 cerró en Shanghái la novena Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) y los tres mayores grupos de lujo del planeta se marcharon con el mismo mensaje bajo el brazo: «Somos optimistas sobre el futuro de China». Lo dijeron LVMH, Richemont y Kering, y lo sostienen con una cifra que explica por qué: la división de relojería y joyería de LVMH creció un 8% orgánico hasta 7.725 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, mientras moda y piel —el corazón del negocio— caía un 2% hasta 26.391 millones. El dato aparece en el balance que publica Shanghai Securities News (上海证券报) este 11 de noviembre de 2026.
📌 Lo más destacado hoy
- LVMH: relojería y joyería suben un 8% orgánico hasta 7.725 millones en nueve meses; moda y piel caen un 2% hasta 26.391 millones.
- Kering: 10.565 millones en nueve meses, un 2% menos en reportado y plano en comparable; joyería +17% y gafas +7%.
- Richemont: +20% a tipos constantes en su primer trimestre fiscal, con la joyería en torno al 75% de las ventas.
- Producto con acento chino: Qeelin estrena Qeelin GOLD y la colección BAJING; Vacheron Constantin lleva el zodiaco de la oveja.
- Calendario 2027: primera flagship de Hennessy en China y desfile de Dior de la colección crucero 2028 en Shanghái.
Tres grupos, un mismo expositor y un mismo argumento
La feria se celebró del 5 al 10 de noviembre de 2026 en Shanghái con las tres compañías europeas como cabezas de cartel. LVMH acudió con siete de sus marcas emblemáticas, Kering lo hizo con la totalidad de su porfolio y Richemont desplegó a Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin y Montblanc, según el recuento publicado por 上海证券报 el 11 de noviembre.
El más explícito fue Pietro Beccari, consejero delegado de Louis Vuitton y del área de moda de LVMH: «Los consumidores chinos son el primer cliente de Louis Vuitton en el mundo. Sin los consumidores chinos, la marca no tendría el liderazgo que tiene hoy. Somos optimistas sobre el futuro de China». Su homólogo en Kering, Jean-Marc Duplaix —consejero delegado de operaciones y de Kering Jewelry—, situó el mercado chino como «una de las cimas del sector del lujo» cuyo desarrollo a largo plazo «es crucial para la industria global».
Richemont puso fecha a su propia efeméride: veinte años en China. «Cada pieza expuesta este año no es solo un soporte de belleza, sino un puente entre personas, entre tradición y futuro», dijo Gu Jialin, consejera delegada del grupo en el país. El gesto importa porque llega después de dos años de corrección del mercado chino y porque las tres compañías compiten por el mismo bolsillo con estrategias cada vez más parecidas.
El taller sube al escaparate: Tubogas, pantera y Perlée
El primer territorio común fue el proceso. Los artesanos del taller de alta joyería de Bvlgari reprodujeron en vivo la técnica Tubogas, el tubo flexible de oro que define la casa romana desde los años cuarenta. Cartier mostró tres oficios nucleares de su léxico —el engaste de pieles, la escultura y el esmalte— aplicados a la pantera, su icono desde 1914. Van Cleef & Arpels desmenuzó el Perlée: cera perdida, trabajo del hilo de oro, selección de gemas, engaste y pulido.
No es una decisión estética. En un mercado donde el cliente joven compara precios y cuestiona las subidas anuales, enseñar el taller es el argumento más eficaz para justificar el margen. La demostración de oficio convierte la pieza en un objeto verificable y traslada la conversación del logo al tiempo de trabajo. Las tres casas pertenecen a grupos distintos y compitieron en el mismo recinto con el mismo recurso.
Los números detrás del optimismo
El discurso se sostiene en el desglose por categorías. En LVMH, relojería y joyería fue el motor con un alza orgánica del 8% hasta 7.725 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2026, mientras moda y piel se convirtió en el único bloque en negativo, con un descenso orgánico del 2% hasta 26.391 millones, según las cifras recogidas por el diario oficial shanghainés.
Kering facturó 10.565 millones en el mismo periodo: un 2% menos en términos reportados y plano en comparable. El contrapeso llegó de la joyería, con un avance del 17%, y de las gafas, con un 7%, dos divisiones que amortiguaron la caída de Gucci. Richemont, por su parte, cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal con un crecimiento del 20% a tipos de cambio constantes y una división de joyería —que en su desglose incluye relojería— responsable de cerca del 75% de las ventas.
El marco general lo puso Bain & Company en su informe de junio de 2026: el consumo global de lujo alcanzará entre 1,44 y 1,47 billones de euros este año, con la joyería como categoría más sólida, la moda, las gafas y la perfumería en crecimiento y la marroquinería todavía bajo presión, aunque con signos de recuperación. La lectura es simple: el lujo blando se enfría y el duro resiste.
Qeelin, Lindberg y el zodiaco: el producto habla chino
El segundo territorio común fue el producto. Qeelin, la firma de joyería de Kering fundada en 2004 y bautizada con el nombre de los leones guardianes de la iconografía china, presentó Qeelin GOLD, una nueva línea de oro, y BAJING, su primera colección inspirada en la arquitectura tradicional. Kering Eyewear llevó una edición limitada en titanio de Lindberg dedicada al año de la oveja y Ginori 1735 desveló la serie exclusiva «Ginori porcelain blue».
Richemont respondió con el reloj más literal: el Vacheron Constantin Métiers d’Art de la colección del zodiaco chino en su versión del año de la oveja. Montblanc, del mismo grupo, rindió homenaje a Bruce Lee con un instrumento de escritura de la serie Grandes Personajes. LVMH puso sobre la mesa una edición limitada de Hennessy para el Año Nuevo chino de 2027 firmada con un artista local y llevó a Sephora la marca exclusiva Mao Geping Guangyun (毛戈平·光韵).
La elección no es folclórica. El calendario lunar obliga a lanzar cada año y permite construir series coleccionables con un relato local que después viaja a la diáspora. El zodiaco, en concreto, se ha convertido en una franquicia de doce años para las casas relojeras: cada signo garantiza una edición nueva, un precio superior y una razón de compra.
Del estand al calendario: Hennessy, Dior y Kering CRAFT
Lo más relevante del cierre de la feria no está en el estand, sino en las fechas anunciadas. LVMH confirmó la próxima apertura de la primera flagship de Hennessy en China, en el complejo Qiantan Taikoo Li de Shanghái, y un desfile de Dior en la ciudad en 2027 para presentar la colección crucero de 2028. Kering informó de que los diez diseñadores chinos seleccionados en su programa CRAFT de residencia creativa ya han completado su investigación en Europa y mostrarán sus proyectos finales en la Semana de la Moda de Shanghái de 2027. Cai Jinqing, presidenta de Kering en Gran China, resumió la intención: «Ocho años unidos a la CIIE».
La feria funciona así como plataforma de anuncio, no solo de escaparate. Las compañías aprovechan la concentración de medios, socios y clientes para comprometer inversiones con fecha, lo que da a los planes una visibilidad que un comunicado de resultados no ofrece. Es la única señal industrial fuerte de las últimas horas en el sector.
Conviene no confundir el mensaje con la recuperación. La mejora se concentra en joyería y relojería, mientras la marroquinería sigue en terreno negativo, y los tres grupos han moderado expectativas en sus últimas presentaciones. El optimismo que comparten es de horizonte largo: mantener el relato en el mercado que, pese al freno, sigue siendo el primero del mundo por gasto en lujo. La diferencia con 2024 y 2025 es que ahora el argumento se demuestra con taller, con producto de inspiración local y con calendarios de apertura.
Publicado: 11 de noviembre de 2026
Fuentes
- 新浪财经 (10/11/2026)
- 同花顺 — 全球奢侈品巨头：“我们看好中国的未来。” (9/11/2026)
